膏肥蟹黄的螃蟹，总能平庸战胜一众桐乡东谈主的味蕾。而比吃螃蟹更幸福的事，那一定等于无谓我方剥蟹，就能大口吃蟹肉、嗦蟹黄了！

在桐乡，如实有这么沿路菜不错舒服你—— 蟹糊。

也许有好多东谈主没神话过也没尝过，因为 这谈菜，是沿路老基础底细的濮院菜，现今还是很少有饭馆会作念了，说是将近失传也不为过。

记者本人算半个濮院东谈主，小时候常听家中父老拿起“蟹糊”之名，却长久不得其味。听闻桐乡尽然藏着一家专作念濮院菜、蟹糊作念得尤其好的小店，赶忙赶赴一筹议竟。

大清晨，小濮院酒楼的雇主陈珏琪就开动冗忙了，采买、处治食材，他一手包办。 蟹糊，是门客点单率最高的一个菜，险些是每桌必点。因此，陈珏琪总要花上无数的本事来处治一只只鲜嫩的螃蟹。

将螃蟹洗净，去壳去鳃，再用一把小巧的器具刀，仔细剔出蟹腿、蟹肚里的肉。天然，还得把那饶沃的蟹黄“搜刮”得一丝儿不剩。制作一份蟹糊需要用到3只蟹，陈珏琪俨然已成为又名剔肉取黄的“熟练工”，交谈间一把剔刀翻飞，不外5分钟就能把一只蟹“掏个干净”。

处治好的蟹肉、蟹黄分辨堆叠在瓷白的盘中，挤得满满当当。对螃蟹爱好者来说，光是看着这一盘，就开动不由自主地分泌涎水，脑中还是将大口吞咽的手脚排练了无数回。

起锅烧油，葱姜末爆香，将蟹肉、蟹黄放入锅中煸炒，加极少料酒、净水、酱油、盐、糖，勾芡炒匀，再滴入灵魂香醋提味，沿路繁荣兴旺、鲜味四溢的蟹糊便出锅了。

蟹糊一上桌，便招引了门客全部的瞩见识。 半浓稠的汤汁里尽是丝丝缕缕的蟹肉和黄灿灿的蟹黄，蟹香直往东谈主鼻子里钻。

迫不足待地拿勺子舀上一口，进口是丝滑而绵密的口感，蟹肉和蟹黄彼此交汇交融，裹带着独属于螃蟹的滋味，温顺又霸道地占据了每一寸口腔。醋的微酸，无缺引发了螃蟹的鲜甜，只觉鲜得眉毛齐要掉了。

“啊呜”一口落肚，心头涌上扎塌实实的舒服感，不由得发出一声畅快的品尝，可果然“赛伟人”了。如果再来一碗白米饭，上面浇几勺蟹糊，空闲一搅动，颗颗剔透的米粒与黄澄澄的蟹糊充分交融，直叫东谈主一口接一口，停不下来。

“其实，蟹糊的作念法并不复杂，但准备职责繁琐，而况烧制进程中关于滋味的把控容不得半点纰缪，这才迟缓鲜少有东谈主作念了。”陈珏琪说，要在去除螃蟹腥气的同期最猛进程引发出其鲜香，这关于掌勺者来说，各项调味料的配比齐必须精确，他亦然经过一次次的尝试，才有了当今这份牌号蟹糊。

不外，陈珏琪的蟹糊 只可从每年的9月作念到次年辉煌，一朝螃蟹过市，这份好吃就得再等上一等了。

陈珏琪是濮院东谈主，有着极深的“濮院情结”，这亦然他温暖不厌其烦，一次次钻研蟹糊作念法的原因，“小时候跟在父老后面边听边看作念菜，自后又当上了厨师，是以念念通过我方的一无长处，传承一些老濮院的滋味。”

如实，濮院菜，有些非常。

除了东谈主东谈主交口讴颂的蟹糊， 干贝芙蓉蛋、八宝鸭、喜蛋、胡辣鳝丝等等，齐是这里的性格菜。

比如各人最熟谙的八宝鸭，濮院作念法和桐乡市区就有不同。

咱们常吃的八宝鸭多是红烧，且汤头紧，而 濮院八宝鸭为白烧，鸭肚子里嵌着糯米、火肉、板栗、香菇等丰富的食材，再辅以绵长的高汤，点缀青笋干、猪蹄等。喝一口八宝鸭汤，来一口喷香的糯米饭，吃一块还是炖得酥烂的鸭肉，毫无浓重之感，只觉清甜可口、鲜好意思绝顶。

又如干贝芙蓉蛋。这谈菜，实质等于蒸蛋，但，蒸的是鸭蛋清。需先将鸭蛋清与鸭蛋黄分离，单独将鸭蛋清反复打匀至起白沫，上锅蒸前还得把蛋沫去掉。再用鸡丝、干贝丝等炒制浇头，均匀铺在蛋羹上。至此，一碗白如凝脂、鲜好意思滑爽的芙蓉蛋才大功获胜。 老基础底细，干贝芙蓉蛋但是濮院东谈驾驭酒时压轴的沿路大菜。

还有记者很深爱的喜蛋，幼时还戏称它为“半个肉半个蛋”，诚然直白了些，但很贴切。鸡蛋煮熟后剥壳，用一根细线均匀地分红两半，再把肥瘦相间的“斩散肉”贴在半个鸡蛋上，缀几根韭芽，红烧或是白烧均可。 濮院作念法还多一步油煎，入油锅煎出皋比色的喜蛋，更多了一分焦香。

这家店，面积不大，藏在香港城的一处小边缘里，算上陈珏琪在内也只消三名职工。

但这方不大的空间，无间的是老基础底细的滋味，更是骨子里的浓浓乡情。来这里的门客，大多是一又友带一又友，吃了一次，便忘不掉了……

记者｜李滢瑕

照相｜孙一聪

剪辑｜张卓君

责编｜宋佳

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